LE MEKIRI

Ce texte est un amalgame de message diffusé sur le forum EDG. La majorité des phrases et de réponses sont celle de Michel Sacal

EXPLICATION :

Le mekiri c’est la taille aux ciseaux pour faire bourgeonner en arrière.

Le mekiri ne ralentit rien du tout. C’est le pincement de printemps qui ralentit. Le mekiri se fait sur un arbre en pleine forme, en culture ou pas. Il faut que l’arbre ait des réserves. Donc, on peut le faire soit fin juin, début juillet. La repousse se fait l’été mais le danger c’est l’hivernage car les nouveaux rameaux seront relativement faibles à la fin de l’automne. Le mieux c’est fin septembre. Là l’arbre hiverne tranquillement et fait ses nouveaux bourgeons au printemps suivant. Donc, le mekiri est là essentiellement pour créer de nouveaux bourgeons, en arrière. Sur le pin on laisse pousser les chandelles. Elles se transforment en rameaux. A l’automne on coupe ces rameaux, s’ils sont forts, en ne laissant que deux paires de nouvelles aiguilles (de l’année) à leur base. Quand on fait le mekiri, on créer de nouveaux rameaux qui deviendront les ramifications des branches. Plus il y a de ramifications, plus il y a de végétation, et plus la branche est active, et donc elle va grossir...

par Brent Walston Traduit de l’Anglais par Jean-Christophe Godart

Introduction Je déconseille aux débutants de travailler le Pin Noir du Japon, Pinus thunbergii, parce que cela prend tellement de temps, et vous devez connaître tellement de choses avant de commencer. J’ai commencé avec un Pin Noir, ignorant de ce fait et j’ai massacré beaucoup de plantes en apprenant comment faire, même avec le livre de John Naka, Techniques du Bonsaï I. J’ai acheté une centaine de ces arbres en pot de 18 cm (1 gallon), de vieilles plantes aux racines confinées qui semblaient avoir du potentiel. Quelques unes sont devenues des arbres réellement beaux, mais, dix ans après, les meilleures nécessitent encore plusieurs années de soins avant de devenir des bonsaïs achevés. Ce n’est pas un arbre pour les impatients. Donc, quand des débutants me demandent que faire avec ce semi de pin qu’ils viennent d’acheter, je roule des yeux et essaye d’amener la conversation sur un joli arbre feuillu.

Pour Commencer Cultiver des arbres pré-formés à partir de semis est bien plus difficile que de former et entretenir des arbres plus grands. Il est impératif de provoquer l’apparition de bourgeons sur cette première tige, ou votre première branche est déjà à 30 cm (1 pied) du sol. Ensuite il y a aussi, à mon avis, l’importance d’obtenir un mouvement et une conicité du tronc sans perdre toutes les branches du bas. Cela me prend environ cinq ans pour obtenir un bon arbre de départ dans un pot de 18 cm (1 gallon) convenant aux petits bonsaïs ou un arbre devant encore croître. Cela prend environ le double du temps que pour un feuillu. Contrairement aux feuillus, les pins ont besoin d’être développés dès leur plus jeune âge pour un style et une taille définie. Vous devez avoir l’image de l’arbre final en tête. Bien sûr, de plus grands arbres de pépinière peuvent être utilisés mais les possibilités sont toujours fortement limitées par les branches existantes. Pour changer ceci, vous devez couper la plupart de l’arbre et reconstruire une nouvelle cime à partir d’une branche existante.

A côté des aspets stylistiques, que je vais laisser pour plus tard, les deux règles du dévelopement des branches sont très simples, mais toutes les ramifications de ces règles m’ont pris trois ans d’expérimentation avant de réellement les comprendre. Ce sont les règles de John Naka pour le dévelopement des branches.

Première Règle de Taille : Retirer Toutes les Chandelles Retirer TOUTES les chandelles au printemps qui sont plus longues que 2,5 cm (1 pouce). Celà ne peut être plus simple. J’ai ajouté un corollaire, retirer même les chandelles de 2,5 cm (1 pouce) si c’est un bourgeon terminal sauf si vous désirez simplement prolonger la branche. En le supprimant, cela force les bourgeons latéraux et le prolongement de jolies branches fourchues qui forment un angle extérieur à partir de l’extrémité de cette articulation.

Bon, Qu’est-ce le printemps ? Le choix du minutage, du timing de l’ensemble est extrèmement important. Le minutage est exactement l’inverse de ce que le bon sens vous dicterait. Vous devez retirer les chandelles vigoureuses APRÈS et les chandelles faibles avant. Pourquoi ? Parce que le but de l’ensemble est de forcer une croissance secondaire qui sera plus petite et plus serrée, elles formenont les branches que vous désirez garder et les meilleures fourches de branches ne sont pas taillée à la bonne longueur, elles CROISSENT à la bonne longueur de façon qu’un bourgeon terminal se trouve à l’extrémité, siège de la croissance des prochaines années. Tailler trop tôt et les chandelles secondaires auront trop de temps pour se développer et deviendront trop longues, Aucune ne sera utilisable comme prolongement de branche. Au plus longtemps vous attendez, au plus court seront les chandelles secondaires. Des chandelles très longues peuvent être brisées tôt dans la saison pour les empêcher de s’allonger complètement, ensuite elles sont entirement retirées, plus tard, quand ce sera la bonne période pour les retirer.

Ce minutage varie beaucoup selon le climat de la culture. Dans les climats chauds avec de longues saisons de croissance les chandelles devraient être taillées beaucoup plus tard pour garantir que les chandelles secondaires n’auront pas beaucoup de temps pour devenir trop longues. J’ai une saison de croissance longue ici en Californie Septentrionale, donc je ne taille pas les chandelles avant fin Juin ou le début de Juillet. Seule l’expérience vous dictera le bon moment. Vous devez simplement vous lancer et observer la longueur atteinte par les chandelles secondaires. La vigueur de l’arbre et la position de la branche sur l’arbre vont également influencer la longueur des chandelles et vous devez prendre aussi cela en compte. Taillez les arbres faibles plus tôt pour leur donner plus de temps pour croître. Taillez les arbres vigoureux plus tard pour ralentir leur croissance. Taillez les branches basses, faibles en premier, les branches supérieures plus vigoureuses en dernier.

Pourquoi ne pas simplement couper les chandelles ou les nouvelles branches qui sont trop longues ? En retirant le bourgeon terminal sur une nouvelle branche (chandelle), vous allez stimuler les bourgeons adventifs à la base des nouvelles aiguilles, cela produira une croissance grossière atypique puisque elles n’apparaitront pas en verticille. Si vous devez le faire pour forcer l’apparition de nouveau bourgeons sur une plus vieille branche, faites le, mais cela prendra plusieurs années pour que cette croissance revienne à des caractéristiques normales. En faisant croître des branches à la bonne longueur et en laissant le bougeon terminal intact, la nouvelle croissance de la saison suivante sera normale, c’est à dire, partant de l’extrémité et il y aura une verticille de bougeons secondaires à la base du bourgeon terminal. Cela produira de jolies branches courtes et épaisses qui auront toutes les caractéristiques d’une branche normale.

Cette procédure a un effet à la fois sur la longueur des aiguilles et sur la longueur des chandelles, et ceci pour la même raison. La plupart des pins (et j’en vois beaucoup) ont des aiguilles trop longues. Cela résulte habituellement d’une taille prématurée des chandelles, ou la suppression d’une partie seulement de la chandelle au lieu de retirer l’ensemble. Les aiguilles à la base d’une chandelle partiallement taillée auront une taille maximale. Les aiguilles sur une chandelle secondaire qui a correctement poussé de façon courte n’auront pas assez de temps pour s’allonger à une taille maximale et seront jolies et courtes.

Deuxième Règle : Réduire la Verticille de Chandelles Secondaires en une Branche Fourchue En automne, retirez toutes les branches qui se sont formées à partir de la verticille des chandelles SECONDAIRES excepté deux. Cette règle est beaucoup plus simple et facile à comprendre que la première. Les deux branches (qui étaient des chandelles) vont former la prochaine fourche de la branche. Ici vous pouvez choisir lesquelles sélectionner selon votre objectif esthétique. Habituellement vous choisirez les deux chandelles qui sont dans un plan horizontal, si elles ont la bonne longueur. Les chandelles secondaires auront rarement toutes la même taille donc vous avez un choix pour le prolongement de la branche. Vous pouvez garder les jolies chandelles courtes si vous êtes à l’extrémité désirée d’une branche ou de plus longues si vous commencez seulement à développer une branche. Vérifiez que l’angle entre elles est bon et il ne sera pas nécessaire de ligaturer.

Il y a aussi un autre aspect esthétique à prendre en considération. Vous pouvez choisir des chandelles de longueur approximativement égale pour former un genre de réseau de branches secondaires, ou vous pouvez choisir une courte pour la branche latérale et une plus longue pour le prolongement de la branche. Cela vous donne une branche MAITRESSE ou principale avec de courtes branches latérales qui alternent (vous devez choisir de courtes branches alternées).

Le minutage n’est pas aussi critique ici. Laissez pousser l’arbre une saison entière pour le forcir, mais ne taillez pas trop tard ou il n’y aura pas assez de temps pour que les bourgeons se forment pour le printemps dans les zones où vous voulez garder des choix en cas de changement d’idée. Je fais habituellement ce travail en Novembre. Un autre point à considérer est que l’arbre est très dénudé après la taille d’automne, et vous pouvez en profiter plus longtemps en le retardant.

En conclusion Donc, sans considérer l’aspect esthétique, c’est ce qu’un propritétaire d’un Pin Noir doit savoir. Ce n’est pas une plante pour débutants.