Généralités

Famille : Aceraceae

Genre : Acer

Espèce : Acer palmatum ’sango kaku’

Nom commun : Erable Palmé

Observations générales

Cultivar d’Acer palmatum dont le nom signifie "Tour de corail" en raison de la couleur rouge vif voire fluorescent de ses rameaux qui est du plus bel effet sous la neige. On l’appelle aussi parfois "senkaki" ou "cinnabarinum".

Malgré une vitesse de croissance plutôt lente (20 - 30 cm par an maximum, un peu plus pour les jeunes arbres), ’Sango-kaku’ est un des plus grands Acer palmatum puisqu’il peut mesurer jusqu’à 6 mètres de haut à l’état naturel. Il tolère différents types de sols mais un sol acide améliorera ses couleurs rouges.

Ses feuilles sont d’abord vert clair cernées d’une frange rose qui disparait avec l’été. En automne, les feuilles virent vers le jaune puis l’orangé.

N.B : Il existe une forme Matsumurae naine du "Sango Kaku" nommée "winter flame".

Culture

Zone climatique

Il est vigoureux et supporte des températures de -20 à +30 °C mais ne supporte pas le vent qui lui fera perdre des branches.

Une exposition ensoleillée et une alternance de périodes froides et tempérées accentuent la couleur rouge des jeunes rameaux mais il arrive souvent que l’écorce vire au gris clair avec le temps.

Origine : Tempéré

Niveau de difficulté : Moyen

Vitesse de croissance : Lente

Arrosage

Un grand principe : arrosez à fond, directement sur le substrat, dès que la terre a séché. Les pulvérisations sur les feuilles sont un complément. Les bains seront pratiqués en urgence en cas de coup de chaleur et de dessèchement brutal de la motte. Eau normale du robinet. (Note : il ne faut pas croire qu’il faut de l’eau de pluie ou de l’eau minérale pour les bonsaï).

L’érable n’est pas très capricieux quant à l’arrosage. Procédez de la manière classique : arrosez à fond, et laissez sécher la terre entre deux arrosages.
Arroser copieusement durant les mois chauds, en particulier si le sol ne garde pas l’humidité. Dans les climats chauds (et particulièrement dans les régions arides de l’Ouest Américain) garder l’arbre dans un plateau d’eau peut être nécessaire.

Ensoleilement : Mi-ombre

Ventillation : Aéré

Hydrométrie : Humide

Plage de température : -20 à +30 °C

Observations culture

Exposition : Les érables aiment le soleil, contrairement à ce qu’on lit ailleurs. De mars à juin, plein soleil. En juillet-août : mi-ombre. Sachez que plus l’arbre est à l’ombre plus ses feuilles sont grandes et plus les entre-noeuds sont longs, le contraire de ce que l’on recherche. Donc : soleil ! Dehors toute l’année. L’hiver protégez bien les pieds et les racines du froid (avec de la paille par exemple). A partir de –15°c méfiance. Ne jamais hiverner vos érables à l’intérieur. Au pire en serre froide. Les érables de Burger craignent plus le gel (dès –5°c).

La rançon à payer pour jouir de leur merveilleuse palette de couleur est de les tenir absolument à l’abri du grand soleil pendant tout l’été. Leur merveilleux feuillage est fragile et brûle facilement. Dès le mois de septembre, par contre, on pourra les exposer un peu plus.

Dans la nature, l’érable est typiquement un arbre de mi-ombre. En été, l’exposition en plein soleil provoque des brûlures à l’extrémité de ses feuilles. Toutefois, un emplacement trop ombragé entraîne l’apparition de grandes feuilles et longs entre-noeuds, ce qui est assez inesthétique. Par conséquent, de mars à juin, placez vos érables en plein soleil, puis mettez-les à mi-ombre en juillet-août.

Obtensions : Bouture

Observations obtensions

Plusieurs méthodes permettent de multiplier les érables : le marcottage, le semis, le bouturage. Lorsque vous bouturez un érable, choisissez une bouture de diamètre raisonnable, un centimètre est un maximum. Bouturez l’érable de préférence vers le mois de juin, en utilisant des hormones de bouturage afin d’améliorer le taux de réussite. Avec un peu de travail, il est également possible d’obtenir un bonsaï de qualité à partir d’arbres du grand commerce. Par exemple, en combinant trois arbres acquis en supermarché pour créer un bonsaï de style Sambon-Yose.

Bouture possible avec auxine.

Soins

Rempotage

Tous les ans sur sujets jeunes, tous les 2-3 ans sur sujets âgés. On rempote en mars juste avant la sortie des bourgeons. Enlevez tout le substrat, démêlez les racines, et taillez court (minimum 1/3 des racines). Plus vous taillez court, plus de nouvelles radicellesradicellesLes radicelles d'une plante sont les plus petites de ses racines. Elles sont extrêmement importantes car elles assurent l'absorption des sels minéraux et de l'eau apportant la matière première à la plante par la production de sève. vont naître. L’intérêt est que ces radicelles sont très actives et nourrissent l’arbre. De plus elles permettent le grossissement de la base du tronc. L’arbre va donc fortement grossir, son tronc en particulier.

Si vous ne rempotez pas, si vous ne taillez pas les racines, vos arbres resteront chétifs. Ne donnez de l’engrais organique que 15 jours après la taille des racines. Vous pouvez rempoter tout l’hiver à condition de protéger votre arbre du gel (en serre froide).

Vous pouvez aussi rempoter à l’automne en prenant les mêmes précautions d’hivernage. Le rempotage est fastidieux, mais il est totalement nécessaire.

Il faudra les rempoter pratiquement tous les ans. Leurs racines vigoureuses envahissent rapidement le pot et la motte à tendance à remonter, rendant particulièrement difficile l’arrosage. Il n’y a pas de précautions à prendre pour la coupe des racines. Après le rempotage, préserver l’arbre du vent et de la déshydratation.

Rempotez votre érable tous les 2 ou 3 ans, plus rarement lorsque l’arbre est plus âgé. Il a besoin d’un sol un peu acide. Pour plus de précisions, consultez l’article sur la composition des substrats.

Mélange terreux

Les érables aiment les sols frais, riches, légèrement acides (pH de 5,5 à 6,5). Si vous mettez dans votre pot un bon terreau, idéal dans la nature, les racines vont s’asphyxier et pourrir. Il faut donc mettre un substrat drainant.

Le meilleur est l’Akadama, terre japonaise qu’on trouve chez tous les professionnels du bonsaï. Si vous n’avez pas d’Akadama mélangez moitié de bon terreau (avec tourbe blonde), et moitié de sable à gros grains (genre sable pour aquarium, 2 à 3mm de diamètre). Plus l’arbre est jeune et plus le substrat doit être drainant et à grosse granulométrie.

Plus l’érable est âgé et plus le substrat pourra être fin. Ne mettez pas de couche de drainage au fond du pot, mais le même mélange avec plus de sable, tout simplement. Vous pouvez rajouter dans votre mélange soit un bon compost fin en surface, soit de l’écorce de pin finement hachée dans le substrat.

Ces deux éléments permettent l’installation d’une bonne flore microbienne qui va favoriser l’assimilation des engrais organiques et celle de mycorhizes.

Fertilisation

Dans un pot les racines épuisent rapidement le sol, et les arrosages fréquents le lessivent. Il faut donc donner de l’engrais. Au printemps, à partir de fin mars, donnez de l’engrais organique liquide ou solide. Il faut donner plus d’Azote (N) que de phosphore (P) et de potassium (K). L’azote favorise la croissance. Par exemple donnez un engrais avec un NPK de 5, 4, 3 (dans ces proportions). L’été supplémentez en fer et oligo éléments.

A l’automne donnez un engrais, toujours organique ,avec un P et un K plus fort que le N. Le phosphore permet une bonne pousse racinaire et le potassium renforce les défenses de l’arbre, contre le froid en particulier. N’utilisez pas d’engrais chimiques réservés aux professionnels ou aux amateurs avertis.

On commence avec l’apparition de la végétation jusqu’à la chute des feuilles et on suspend en juillet-aout.
Ne pas les négliger pour assurer la brillance des coloris à l’automne.
Donnez de l’engrais pendant toute la saison de croissance, à partir de mars jusqu’à la chute des feuilles en automne.
Diminuez les doses en juillet-août.
Toutes les semaines, en commencant au début du printemps ; toutes les 2 semaines en automne jusqu’à ce que les feuilles commencent à changer de couleur. Utiliser un engrais bien équilibré (10-10-10).
Ne fertilisez pas immédiatement après une taille des racines.

Taille

La taille d’entretien s’effectue du printemps à l’automne. Taillez les fines poussent qui dénaturent la forme générale de l’arbre. La taille de structure se pratique en hiver. Pensez à appliquer du mastic cicatrisant. La taille de feuilles a pour but de créer un « automne artificiel ». Les nouvelles feuilles sont de taille réduite, et l’arbre se ramifie. Toutefois, cette technique a tendance à épuiser l’arbre : ne l’appliquez que sur des sujets sains, et jamais l’année du rempotage.

Tailles sur arbres en croissance : Erable âgés déjà mis en forme. Pincez l’extrémité des rameaux quand les deux petites feuilles terminales se sont déployées. Ceci évite la croissance des rameaux et limite la taille des entre-noeuds. En fait ce pincement empêche l’arbre de pousser et le stabilise avec des petites feuilles. Sur les arbres jeunes que vous voulez densifier, laissez pousser les rameaux. L’arbre devient échevelé. Puis quand les rameaux sont lignifiés, coupez à deux feuilles. Vous serez obligés d’utiliser des ciseaux car vous verrez que le rameau est dur. 15 jours après deux bourgeons vont se développer à l’extrémité coupée. Ces deux pincements sont appelés taille de formation.

Taille d’hiver : L’hiver vous couperez les branches, grosses ou petites, mal disposées, qui poussent vers l’intérieur, vers le haut, vers le bas etc... C’est la taille de structure. Elle se fait 15 jours avant le débourrement quand l’arbre ne "pleure" plus.

TAILLE DE PRINTEMPS :

Lors de la formation de la première paire de feuilles on effectuera la taille de printemps. Courant avril, une paire de feuilles va se développer entre ces deux feuilles tailler la jeune pousse. Mini bonsaï : Suppression avec une pincette du bourgeon central à peine éclot. Suite à cette taille, à la base de chacune des feuilles restantes vont naître des bourgeons qui donneront de futures branches. TAILLE DE DEBUT D’ETE :

Cette taille aura lieu courant juin, les tiges qui se sont développées depuis le printemps seront à retailler selon le principe de la taille de printemps, mais en conservant une paire de feuilles supplémentaires. Tout en tenant compte de l’esthétique désiré de votre bonsaï. TAILLE D’ETE :

Cette taille aura lieu au mois d’août. Procéder comme pour la taille de début d’été. Le but de toutes ces tailles est de favoriser la ramification fine de votre acer et d’en former les plateaux.

L’effeuillage des érables

Taillez les feuilles de vos érables vers la mijuin.

Défoliation : Tous les deux-trois ans vous pouvez défolier complètement vos arbres en juin. L’intérêt est de provoquer un nouveau bourgeonnement avec des petites feuilles. Cette technique se pratique sur des sujets déjà formés et en forme.

En procédant de la sorte, votre bonsaï va produire de nouvelles feuilles plus petites et plus nombreuses.

Après un effeuillage, vos arbres ont besoin de moins d’eau et d’engrais.

LE PINCEMENT ET LA MISE EN FORME

Le pincement peut s’avérer fastidieux surtout sur des arbres anciens et très ramifiés. Il est extrêmement important d’y procéder avec soin pour éviter des coupes brutales et la formation de boules disgracieuses. Au moment ou deux feuilles s’ouvrent, il y a déjà en formation au centre la pousse suivante que l’on pince avec les ongles. Le petit bout de tige va sécher et tomber sans laisser de marque.

Malgré tout le soin apporté au pincement, on remarque avec consternation lorsque l’hiver arrive que ces dynamiques petits arbres ont laissé pousser allègrement un bon nombre de petites branches dont on se serait bien passé. Le meilleur moment pour opérer ce genre de coupe est avant le démarrage des bourgeons, lorsque la sève recommence à circuler. Le bois change un peu de couleur et les branches sont plus souples. Si on coupe avant cette période, il y a un risque de casser les branches ou bien l’arbre "pleure " au niveau de la coupe ce qui rend impossible le masticage et peut amener la perte de la branche et favoriser des maladies cryptogamiques.

Les ecoulements en fin d’hiver ne sont pas de la sève à proprement parler, mais plutot de l’eau sucrée. En fait c’est "l’anti-gel" de l’arbre, une solution très chargée en sucres qui empeche que des cristaux de glace se forment dans les tissus en hiver. Au printemps cette eau change de composition et devient de la sève à proprement parler La taille de structure est déterminée par la recherche de lignes souples et d’embranchements gracieux. Si une branche semble trop épaisse par rapport aux autres, on peut la couper pour lui substituer une branche secondaire. Il faut tenir compte de la caractéristique des érables qui est de faire des pousses par deux. On peut corriger en supprimant un bourgeon sur deux, ce qui permet aussi de définir à l’avance le sens de la pousse de la nouvelle branche. Il faut aussi ôter les bourgeons qui se forment à l’aisselle des branches. Ils tirent la sève vers cette branche et risquent à terme de la rendre aussi grosse que le tronc.

DEUX TYPES DE PINCEMENTS POSSIBLES

• L’arbre est en formation

Quand l’arbre est en formation, il est préférable de laisser pousser, laisser lignifier, puis couper à deux feuilles. Ainsi l’arbre ne fatigue pas. Au contraire il accumule des réserves pour bien rebourgeonner. Chaque taille donne un petit moignon qu’on fait sauter une fois sec.

• L’arbre est formé et doit être exposé

Il s’agit d’un pincement de finition. Pas question de le présenter avec des branches hérissées de moignons.

Regardez bien les photos, C’est le moment précis ou il faut couper la petite pousse au centre des deux feuilles avec les ongles. De nouvelles feuilles pousseront à la base des feuilles restantes. Les feuilles restantes vont grandir un peu trop fort, elles seront supprimées plus tard par un effeuillage partiel. Sur la photo suivante, c’est trop tard, il faut laisser pousser et couper aux ciseaux plus tard.

EN HIVER

• A la fin de l’hiver, faites sauter aux ongles tous les petits bouts de pousses qui proviennent des tailles d’été. Comme ils sont sec, il vont casser au ras du vivant sans laisser de traces.

Ligature

L’érable se ligature de la même façon que les autres feuillus : pose des fils en juin, retrait en août. Vérifiez régulièrement l’état des ligatures, surtout pour les espèces à croissance rapide, comme l’Acer Buergerianum, et l’Acer negundo. En effet, le fil peut s’incruster assez rapidement et marquer l’écorce. Vous pouvez aussi former votre érable par haubanagehaubanageLe haubanage est une technique de mise en forme des bonsaï. Elle permet de courber des branches, modifier leur angle de pousse, et de réduire des fourches..

Il peut arriver que l’on soit obligé de ligaturer une branche. Faire très attention à l’écorce qui est fragile et bien surveiller les fils. Il faut des années pour qu’une cicatrice disparaisse. Il vaut mieux haubaner en protégeant le point de contact du fil avec du caoutchouc ou du raphia.

MISE EN FORME PAR LIGATURAGE :

Cette opération n’est pas indispensable à la formation d’un acer en bonsaï, car une taille régulière permet de structurer correctement le végétal, cette espèce réagissant très bien à la taille. Seules les branches de faible diamètre peuvent êtres dirigées et formées sans risque de cassure. Nous conseillons vivement le ligaturage (en utilisant les techniques appropriées) courant octobre, en laissant le fil jusqu’à mars. Il sera proscrit pendant les mois d’avril et mai car le ligaturage durant la croissance vigoureuse de ce végétal entraîne des blessures irréversibles.

Esthétique

Styles

Droit informel, incliné, bosquet, groupe et forêt.
L’érable peut se travailler dans pratiquement tous les styles. Il existe toutefois une limitation d’ordre ésthétique : les variétés à grandes feuilles doivent dans la mesure du possible être travaillées en grand format (plus de 70 à 80 cm). Sinon, les feuilles sembleront disproportionnées.

Les formes les plus réussies sont les groupes, les troncs multiples, les formes rigoureusement verticales ou un peu mouvementées et les formes en radeau.
Il faut noter à ce sujet qu’elles sont particulièrement faciles à réussir à partir de plantes de pépinières.Très vite le tronc émet de nouvelles racines et aussi de nouveaux troncs, ce qui permet d’éliminer les troncs anciens offrant des courbes inesthétiques.

Poterie

Cet arbre se présente traditionnelleme dans des pots moyennement profonds.
Les érables en général semblent vouloir plus de racines sous eux que les autres arbres caducs.
Des pots en terre foncée non vernissée sont acceptables, mais je préfère un pot vernissé blanc ou bleu. Forme—ovale ou rectanglulaire, selon le style de l’arbre. Ici, vos goûts personnels sont souverains.

Phytosanitaire

Maladies & traitements

Comme tous les feuillus, l’érable peut être la victime de parasites et/ou maladies. Néanmoins, dans de bonnes conditions de culture, cette espèce ne devrait pas vous donner de fil à retordre.

Les érables sont très résistants et presque jamais malades. Cependant voici ce qui peut leur arriver. Feuilles qui brunissent aux extrémités : excès de chaleur + soleil. Pas grave. Ne rien faire (ou défoliez et mettez l’arbre à mi-ombre quand de nouvelles petites feuilles auront poussé). Rameaux qui se dessèchent et meurent : pourriture de racines. Excès d’eau, sol trop compact et présence d’un champignon pathogène. Rempotez dans un substrat plus drainant, taillez les racines et traitez à l’Aliette (ND). Ou bien verticilliose (les rameaux fanent brutalement). Traitement au thiophanate-méthyl. Feuilles avec un feutrage blanc. Oïdium. Traitement au soufre. Quelques fois cochenille laineuse. Bifenthrine ou Ultracid (ND).

C’est à peu près tout. Un érable avec un bon substrat et une bonne fertilisation ne risque rien. Par sécurité mastiquez chaque fois que vous taillez ou coupez. 0u la fin de l’automne faites une pulvérisation de cuivre, que vous renouvellerez début mars.

Notre bonsai

Date d’achat : 5 septembre 2007

Age approximatif : 15 ans

Soins